Особенности окраски различных поверхностей

Перед окрашиванием той или иной поверхности полезно больше узнать о структуре ее материала и особенностях работы с ним. Декоративная отделка надолго сохранит эстетичность и защитные свойства только если способ окрашивания и тип ЛКМ соответствуют параметрам основы и планируемым условиям эксплуатации, соблюдена технология подготовки и проведения работ.

Игнорируя рекомендации специалистов в сфере строительства, можно не только напрасно потратить время и деньги, но и испортить конструкцию настолько, что она потребует капитального ремонта.

Бетонные и цементные поверхности

Цементная обмазка

Цементная обмазка — нанесенная на наружные стены смесь из песка и портландцемента. Перед окрашиванием обмазку разравнивают деревянной кельней, формируя таким образом шершавую поверхность.

Одна из главных особенностей цементной обмазки — повышенное содержание щелочи. Чтобы щелочь в составе покрытия не разъедала нанесенную краску, необходимо дождаться полного высыхания материала после укладки.

Слой должен быть абсолютно сухим на глубину 2–2,5 см — только в этом случае лакокрасочная продукция будет держаться. Высыхание на бетонной поверхности цементной кладки происходит за 2–3 месяца, покрытие на кирпичной кладке высыхает дольше — до полугода. Срок высыхания увеличивают минусовые температуры, поэтому, если цементная обмазка была нанесена на поверхность перед зимним сезоном, она будет сдохнуть от 9 месяцев до года.

В южных регионах для окрашивания наружных стен можно использовать эмульсионную краску без последующего покрытия более плотным составом, в средней полосе и северных широтах эмульсионка может применяться только на начальной стадии высыхания. По окончании сушки необходимо нанести финишное лакокрасочное покрытие на основе акрила.

Бетон

Бетон — смесь портландцемента, песка, камня и воды. Чаще всего этот материал окрашивается еще на этапе приготовления — в замешиваемую с водой смесь добавляется специальный колеровочный пигмент. Таким образом можно придать материалу абсолютно любой оттенок. Для получения чистого оттенка нужно использовать белую бетонную смесь.

Если необходимость окрасить бетонные конструкции возникла после затвердевания поверхности, можно придать им цвет с помощью акриловой краски. Стоит учитывать, что бетон — пористый материал, поэтому желательно использовать добавки, увеличивающие глубину проникновения красящего состава: например, развести ЛКМ с ацетоном в соотношении 9:1.

Особо тщательной подготовки требует окрашивание конструкции из бетона с примесью гальки — материала, похожего на штукатурку. Перед нанесением ЛКМ следует проверить щеткой, насколько крепко держатся камни, и удалить шатающиеся элементы. Кроме того, необходимо заранее подготовиться к высокому расходу краски, если производится отделка галечного бетона с очень глубоким рельефом.

Еще одна проблема окрашивания бетона — высокая щелочность, которая может привести к отслаиванию красочного покрытия. Свести к минимуму риски деформации отделки можно, используя кислотные красители.

Кладка

Кирпич

Обычный кирпич красят редко, так как создать эстетичное, ровное, однородное и долговечное красочное покрытие на кирпичной кладке очень сложно. Плохая адгезия нанесенных ЛКМ с кирпичной кладкой особенно заметна на стыках кирпичей. Ситуацию усугубляют заморозки: при минусовых температурах процесс расщепления и откалывания элементов декоративной отделки неизбежен. Те же особенности характерны для крепких технических кирпичей, из которых обычно выкладывают цоколь.

Если без окрашивания не обойтись, необходимо удалить налет, строительную пыль, обработать поверхности защитным составом. Подготовленное к окрашиванию покрытие должно быть чистым и сухим.

Наносить краску на уже окрашенные поверхности можно только в том случае, если не наблюдается отслоения и повреждения красочного слоя. Если покрытие отслаивается и осыпается, его необходимо удалить при помощи скребка, заполнить трещины и изъяны специальным составом, отшлифовать и загрунтовать поверхность

Камень

Окрашивать мягкий песчаный камень не рекомендуется — ему свойственна едва заметная деформация в течение срока эксплуатации, которая станет видна невооруженным взглядом, если поверхность будет окрашена. В случае, если каменную кладку нужно покрасить, лучше отдать предпочтение силикатной или силиконовой краске — такие ЛКМ наиболее устойчивы к воздействию внешних факторов и хорошо ложатся на материал любой фактуры.

Блоки

Шлакоблоки, используемые для внутренней отделки сооружений и обустройства перекрытий отличаются высокой впитываемостью и рельефной текстурой. Эти свойства материала исключают возможность его использования с внешней стороны постройки. Чаще всего шлакоблоки штукатурят без последующего окрашивания.

Бетонные блоки также обычно покрываются штукатуркой или облицовочным материалом, но не окрашиваются.

Лигнацитовые строительные блоки (изоблоки из портландцемента, опила и песка) используются при обустройстве звукоизоляции. Неоспоримые преимущества этого стройматериала — низкая цена, простота работы (распила и укладки) и пригодность под покраску. Первоначально изоляционные блоки окрашиваются эмульсионной краской. Первый защитный слой разбавленной эмульсионки нужен, так как изоблоки отличаются высокой впитываемостью и содержат в составе цемент, отличающийся высокой щелочностью.

Штукатурка

Высохшую гипсовую смесь можно окрашивать любой краской: водоэмульсионной, акриловой, латексной, масляной. Краситель на водной основе предпочтительнее: эмульсионная краска хорошо ляжет на фактурную пористую поверхность штукатурки и обеспечит гигроскопичность покрытия, что благоприятно скажется на микроклимате в помещении.

Если окрашивается свежеуложенная штукатурка, стоит убедиться, что она полностью высохла. Строители рекомендуют после оштукатуривания стены выждать 2 месяца — срок полного высыхания штукатурки. Если приступить к декору стены раньше, велик риск впустую потратить средства на ЛКМ — нанесенный слой краски может быстро прийти в негодность.

Подготовка свежеотштукатуренной стены включает в себя следующие работы:

1. Удаление белых вкраплений соли, которые выступают в ходе высыхания материала, жесткой щеткой.
2. Заполнение трещин и других дефектов поверхности специальной замазкой, предназначенной для штукатурки.
3. Шлифовка поверхности.
4. Грунтовка покрытия.

В случае перекрашивания старой штукатурки работы прибавится: необходимо скребком удалить старую осыпающуюся краску. Если состояние красочного покрытия хорошее, а цель окрашивания — изменение цвета поверхности, то можно пропустить этот этап. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев приходится счищать старую краску хотя бы частично. Сглаживание поверхности при неполном удалении старых ЛКМ осуществляется при помощи замазки и шлифовки.

Плиты

Новые

Способ окрашивания и особенности подготовки поверхности зависят от вида плит.

Цементные, асбестовые и минеральные плиты — пористый материал, поэтому для окрашивания лучше применять эмульсионные краски. Эмульсия уменьшит риск вздутия покрытия и позволит влажным парам проникать сквозь слой краски.

Если не планируется регулярная перекраска, плиты должны быть абсолютно сухими. Необходимо обеспечить правильное хранение плит перед окрашиванием: без контакта с землей — например, на распорках или прокладках. Влажные плиты необходимо тщательно просушить перед отделкой — если этого не сделать, краска может начать отслаиваться уже в первые дни после проведения работ.

Стоит отметить, что эмульсионная краска не очень устойчива к истиранию. Если плиты будут установлены в местах повышенной проходимости, можно использовать акрил-каучуковые краски или ЛКМ на основе растворителя. Для этих видов покрытий действует то же правило, что и для эмульсионных — абсолютная сухость плиты. Также, желательно покрыть все поверхности защитным слоем.

Окрашенные и б/у

Серьезная проблема, которая может встретиться при окрашивании старых, бывших в эксплуатации или неправильно хранившихся плит, — поражение органическими образованиями — например, плесенью. Ее необходимо удалить, а затем провести стерилизацию поверхности — для этой цели идеально подойдет фунгицидный раствор. В особо сложных случаях требуется несколько циклов обработки. После того как конструкция простерилизована, ее нужно промыть чистой водой, удалив остатки дезинфицирующего состава перед нанесением ЛКМ.

Цементные или асбестовые плиты могут начать крошиться после продолжительного срока эксплуатации. Если предстоит красить старую плиту, следует тщательно подготовить ее поверхность — полностью удалить весь осыпающийся слой. Чтобы избежать образования большого количества пыли, эту работу можно производить на влажной поверхности. Перед нанесением краски следует дать конструкции полностью высохнуть. В случаях, когда цементная плита осталась «рыхлой» после подготовки, перед покраской наносится грунтовка или защитный состав.

Подготовка к перекрашиванию строительной плиты чуть сложнее чем приготовления к отделке ранее неокрашенной конструкции. Если старое покрытие плохо держится, вздувается, отслаивается, его нужно удалить до твердой поверхности. После соскребания старой краски плиту шлифуют и грунтуют. Грамотно подготовленная поверхность — одно из слагаемых успешного окрашивания. На плите должны отсутствовать следы грязи, пыли, жира, строительной пыли, растворов, посторонних составов.

Волокнистые и другие виды мягких плит подготавливаются к окрашиванию аналогичным образом. Сложность при работе с таким материалом заключается в его хрупкости: шлифовать ГВЛ и подобные конструкции следует максимально аккуратно, чтобы не повредить поверхность.

Металлоконструкции

Наибольшую опасность для металлических конструкций представляет коррозия. Многие современные лакокрасочные материалы, предназначенные для металла, имеют защитные свойства, помогающие уберечь конструкцию от преждевременной порчи.

Процесс горячей прокатки металла неизбежно оставляет тонкий слой оксидов на поверхности. Нахождение металлоконструкции на открытом воздухе провоцирует окисление оксидного слоя — именно поэтому металлоконструкция меняет цвет с благородного черного или голубого на рыжий. Пожелтевший слой легко удаляется с металлических поверхностей, так как отличается слабой адгезией — он осыпается и отслаивается вместе с краской. Правильный выбор ЛКМ сводит на нет проблему коррозии, образования ржавчины и преждевременного отслаивания слоя краски.

Подготовка к окрашиванию металлических блоков и балок

Один их самых эффективных методов подготовки металлоконструкции к окрашиванию — струйная обработка поверхности. Характеристики абразива и скорость обработки выбираются в зависимости от исходного состояния металла — наличия и площади поражения ржавчиной.

Пескоструйная обработка, выполненная специалистом с применением профессионального оборудования позволит привести в порядок и тщательно подготовить к окраске даже очень старую металлическую конструкцию.

Второй этап подготовительных работ — выбор ЛКМ для отделки. При подборе краски следует учитывать следующие факторы:

• степень готовности поверхности и тип обработки перед нанесением (пескоструйная, механическая или другая);
• место нанесения краски — производство или непосредственно место эксплуатации металлоконструкции;
• условия эксплуатации;
• способ нанесения, требования к скорости высыхания.

Для уже окрашенных металлоконструкций подготовительный этап обычно включает в себя еще одну стадию — приведение в порядок изъянов предыдущего окрашивания.

Преждевременный износ лакокрасочного покрытия на металлических поверхностях, подвергающихся трению, — не редкость в условиях активной эксплуатации металлоконструкции. Чтобы сократить время между окрашиваниями, важно использовать краску проверенного производителя, а также тщательно производить подготовку поверхности.

Качество грунтовки напрямую влияет на долговечность окрашивания. Грунтовка обеспечивает аккуратное, ровное и надежное нанесение ЛКМ, а препятствует образованию коррозии. Грунтовочные материалы выбираются в соответствии с методом подготовки поверхности и требуемым стандартом чистоты. Подготовительные работы с нанесением грунтовки требуют точности — важно строго соблюдать технологию нанесения, указанную производителем на упаковке, и выдержать нужное количество времени перед покраской, чтобы поверхность успела просохнуть.

Медь, латунь, свинец

Цветные металлы недостаточно прочны и дороги относительно, например, стали, поэтому практически не используются в строительных целях. Окрашивание медных, латунных и свинцовых металлоизделий в декоративных целях возможно, хоть и трудноосуществимо. Перед процессом окрашивания выполняется подготовка поверхностей: они шлифуются, полируются и обезжириваются.

Существует два способа окрасить конструкции из цветных металлов:

• Деталь декапируют (активируют в растворе серной кислоты) и окрашивают методом оксидирования с использованием натрия и щелочи. Точная химическая формула раствора подбирается в зависимости от желаемого цвета.
• Конструкция окрашивается обычным красителем. Предварительная грунтовка поверхности не требуется, как и защитный состав, так как эта группа металлов является коррозионноустойчивой. Для улучшения адгезии краску наносят в два слоя, причем первый разбавляется на 10 %. Двухэтапная окраска позволяет продлить срок службы нанесенного ЛКП.

Цветные металлы следует защитить от влияния щелочи. Целочные составляющие содержаться во многих стройматериалах: бетон, цемент, известь и других. Необходимо изолировать металлоконструкцию от этих поверхностей. Естественный вывод воды из этих материалов также может негативно сказаться на качестве и долговечности красочного покрытия на цветной металлоконструкции.

Цинк

Строительные металлоконструкции нередко окрашиваются путем цинкования — погружения деталей в расплавленный металл. Перед тем как погрузить конструкцию в расплавленный цинк, с нее удаляют оксидную пленку в растворе кислоты. Вместо кислотной обработки для подготовки металлических поверхностей может использоваться хроматная — она так же эффективно удаляет или утончает оксидную пленку, препятствует образованию белой ржавчины.

Средняя толщина цинкового покрытия подбирается индивидуально, с учетом типа и назначения металлоконструкции. Обычно этот показатель не превышает 85 микрон. Если нужен слой толще, металл подвергают струйной обработке перед погружением.
Цинковую сталь можно легировать с другими металлами, этот способ гальванической металлообработки используется для облегчения плавки и усиления яркости блеска. Чаще всего в раствор цинка добавляют свинец или алюминий.

На оцинкованные поверхности ЛКМ ложатся плохо ввиду слабой адгезии материалов. Грунтовка не поможет, более того, если грунтовочный состав изготовлен из алкидной смолы с высоким кислотным числом и взаимодействует со слоем цинка на воздухе, хорошего результата ждать не следует. Эта совокупность факторов увеличивает риск повсеместного отслаивания красителя.

Чем сильнее блестит обработанный металл, тем хуже на него ляжет краска. Для улучшения сцепления краски с металлической поверхностью можно применять едкий кислотный раствор или кислотосодержащую грунтовку. Такая подготовка к окрашиванию возможна только в условиях производства, подготовить едкую грунтовку «на месте» не получится — материал очень неустойчив к воздействию влаги.

Алюминий

Существует несколько способов придания алюминиевым поверхностям нужного цвета. Один из самых популярных методов окрашивания алюминия — анодирование. Анодирование редко выполняют в домашних условиях — обычно материал приобретают окрашенным, полностью готовым к использованию в декоративных и строительных целях. Собственноручно анодировать алюминий сложно — понадобится рассчитать формулу и количество раствора для предварительной обработки материала, а также формулу электролитного состава, соответствующую характеристикам окрашиваемого материала.

Также можно окрасить конструкции из алюминия порошковой краской или цветной эмалью. Обычно алюминиевые листы имеют специальную заводскую обработку для увеличения адгезии с наносимым декоративным покрытием. Если производитель листа не выполнил эту подготовку, можно самостоятельно обработать поверхность абразивом.

Если конструкция изготовлена из другого металла, а алюминиевым является только верхний слой, нанесенный при помощи литья, подготовка с грунтовкой не нужна — можно сразу окрашивать поверхность.

Помните, что цинк и алюминий катодно защищают сталь, поэтому в местах соприкосновения материалов выполняется их изоляция. Чтобы эффективно изолировать металлы, может применяться мастика или мембрана. Первый вариант проще и дешевле, но выглядит неэстетично, поэтому может использоваться только на поверхностях, которые не будут декорироваться. Второй метод окрашивания — дороже, зато универсален.

Древесина

Деревянные конструкции используются как в строительстве, так и во внутренней и внешней отделке различных построек. Срок эксплуатации древесины может исчисляться десятками лет — правда, для того чтобы дерево прослужило долго, необходимо надежно защитить его от воздействия внешних факторов.

На качество природного материала могут влиять:

• Повышенная влажность. Влага провоцирует возникновение и размножение плесневых и грибковых микроорганизмов, вызывает «коробление» и гниение.
• Ультрафиолет. Прямое попадание солнечных лучей разрушительно действует на структуру древесных поверхностей.
• Высокие температуры. Длительный перегрев конструкции приводит к потере прочностных характеристик.
• Чрезмерная нагрузка на деревянные конструкции. Неправильный расчет допустимой на перекрытие увеличивает риск преждевременной порчи древесины.

Различают твердую, мягкую и смолистую мягкую натуральную древесину. В каждой из групп выделяют более прочную сердцевину и менее крепкую заболонь.

Твердые породы дерева, такие как граб, дуб, бук, более долговечны не менее привлекательных мягких аналогов — ели, сосны, липы и других. Для наружной отделки обычно выбирают твердые породы — мягкие хороши во внутреннем декоре при условии правильного ухода за деревом.

Подготовка

В первую очередь, конструкции, которые должны подвергнуться предохранительной обработке приводят в пригодный к сборке вид. Строгание, фрезерование, зачистка и другая механическая обработка деревянных поверхностей производится перед установкой деревянной конструкции.

Уберечь поверхности из дерева от влияния влаги и деятельности насекомых можно, используя специальный антисептик.

Наносить антисептическую пропитку на деревянную конструкцию обязательно при монтаже:

• в кирпичную, каменную кладку или в забетонированную поверхность;
• в помещении, где обычный уровень влажности не опускается ниже 22 %;
• в комнате с недостаточной вентиляцией;
• в зоне, где наблюдается активное образование грибка и плесени;
• на поверхностях, контактирующих с водой.

Также антисептиками в обязательном порядке обрабатываются непрочные разновидности пород и заболонь.

Выбор красителя

На деревянных поверхностях отлично держатся практически любые краски.

Наиболее популярны следующие разновидности непрозрачных ЛКМ для дерева:

• алкидные — недороги, влагостойки, практичны и быстро сохнут;
• акриловые — дороже, зато более устойчивы к воздействию высоких и низких температур, влаги, ветра, ультрафиолета и обеспечивают гигроскопичность покрытия;
• масляные — отличаются неприятным запахом, долго сохнут и трудно распределяются по поверхности, образуя подтеки, зато экономно расходуются.

Среди прозрачных материалов наиболее востребованы водные и органические тонировочные пропитки, лаки и бесцветная лазурь.

Тонкости работы с защитной тонировкой

При использовании тонирующих защитных покрытий проблемы чаще возникают только при тонировке деревянных буртиков для стекла. Это связано с тем, что крепления имеют разную степень растяжения и сжатия в сравнении с рамами. Лучше вообще не использовать буртики из дерева, заменив их на алюминиевые детали — они гораздо стабильнее, в особенности — при использовании на горизонтальных частях. Нижние буртики можно укрепить при помощи незатвердевающей мастики — она увеличит срок их службы.

Обычные глянцевые покрытия на основе шпаклевки не подходят для работы на деревянных поверхностях. Лучше предпочесть средства с алюминиевой добавкой.

Провалы обязательно следует заполнять замазками на основе силикона. Крупные трещины, изъяны, появившиеся после выемки гвоздей, шурупов и другого крепежа можно замаскировать пластичной мастикой. Она также подойдет для дополнительной защиты горизонтальных поверхностей, которые, возможно, будут контактировать с водой.

После зашлифовки малейших неровностей поверхности сначала наносится слой защитного и консервирующего покрытия, затем — непосредственно тонировка. Тонирующий краситель обычно укладывают в два слоя. Для получения эстетичного вида покрытия и долговечного окрашивания тонировку следует наносить равномерно, слои должны быть одинаковой толщины.

Особенности обработки разных пород

Перед окрашиванием следует обязательно учитывать структурные особенности дерева, которое будет декорироваться.

Дуб — очень пористая порода, поэтому перед нанесением защитных и красочных составов следует обязательно заполнить все поры специальным составом. Кроме того, дубовую конструкцию желательно соскоблить до чистой древесины, затем зашпатлевать и прогрунтовать.

На поверхности натурального тика часто образуются маслянистые отложения, которые нужно удалить перед обработкой, используя подходящие для природных материалов растворители.

Многие твердые породы имеют в составе натуральные экстракты, существенно замедляющие высыхание любого нанесенного покрытия. Если вы не знаете, как поведет себя тот или иной материал при окрашивании, можно провести пробную окраску только на части конструкции.

Удаление ЛКМ с окрашенных конструкций

Метод предварительной обработки уже окрашенной деревянной конструкции подбирается исходя из состояния уже имеющегося лакокрасочного покрытия. Если существующий слой краски хорошо лежит на поверхности, не отслаивается, не крошится и не вздувается, — удалять его не обязательно, за исключением случаев, когда будет выполняться не окрашивание, а тонирование поверхности.

Испорченный, деформированный и изношенный слой красителя можно удалить, используя один из следующих методов:

• Выжигание паяльной лампой (открытым огнем). Этот способ не очень удобен, так как нередко вызывает появление подпалин, которые будут заметны даже под слоем лака или тонировки. Кроме того, существует риск возгорания дерева.
• Смывка при помощи химического состава. В строительных магазинах представлены различные средства для полного удаления старого лакокрасочного покрытия с деревянных поверхностей — пасты, гели, порошки и жидкости. Выбирать состав следует внимательно — он должен быть предназначен именно для работы с деревом и подходить для стирания именно той краски, которой покрыта поверхность. Грамотный выбор смывающего состава и строгое соблюдение инструкции проведения работ позволят быстро и без вреда для древесины удалить старую краску. Неподходящее средство может навсегда испортить дерево — обесцветить, осветлить или затемнить, оставить неудаляемые пятна, негативно повлиять на структуру верхнего слоя деревянной конструкции.
• Нагревание. Удаление ЛКМ с поверхности осуществляется при помощи специального фена, направлением теплой (до 50 °С) струи воздуха на конструкцию. Под влиянием повышенной температуры лак размягчается и впоследствии легко удаляется скребком.

В гражданском и промышленном строительстве для подготовки к окрашиванию применяют пескоструйную обработку. Профессиональная абразивная очистка — один из самых эффективных и экономичных способов подготовки к окрашиванию больших площадей. Перед выполнением пескоструйной очистки желательно провести тест на небольшом участке древесины — проверить, не повредится ли материал от такого грубого воздействия.

В домашних условиях аналогом пескоструйного аппарата может выступить мокрая наждачная бумага. Ее применения будет достаточно для качественной подготовки поверхности под окрашивание.

Иногда необходимо лишь слегка подкорректировать окрашивание — например, при деформировании отдельных участков лакокрасочного покрытия при механическом повреждении. Реставрация выполняется следующим образом:

1. Деформации заполняются шпатлевкой.
2. Зашпаклеванный участок пропитывается защитным составом.
3. Наносится лак или краска. Количество слоев подбирается таким образом, чтобы не было заметно разницы между отреставрированными и необработанными участками.

Чистка

Перед нанесением краски поверхности должны быть полностью очищены и обезжирены. В ходе очистки удаляются грязь, строительная пыль, следы термической обработки, масло, жир, пластовые отложения, солевой налет и другие посторонние вещества.

Хорошо очистить покрытие можно даже без помощи специального оборудования: обычно вышеуказанные компоненты легко удаляются щеткой или скребком.

Также желательно тщательно промыть поверхности подходящим для деревянных изделий моющим средством, удалить остатки состава для мытья чистой водой и хорошо просушить конструкцию. Процедуру можно совместить с влажной зачисткой поверхности.

Сложные жирные, масляные и восковые загрязнения удаляются растворителем. Можно выбрать любой, подходящий для древесины состав, например, уайт-спирит.

Растительные образования, такие как мох, плесень, грибок, лишай, соскабливаются с помощью подручных средств. Избежать повторного «заражения» дерева можно, применяя специальную стерилизующую жидкость, убивающую микроорганизмы, провоцирующие образование наростов.

Один из самых популярных способов стерилизации поверхности — нанесение кистью фунгицидного раствора. Состав наносят и оставляют на сутки, затем смывают отмершие наросты чистой водой без моющих средств. После такой обработки дереву обязательно нужно дать полностью высохнуть перед покраской.

Шлифовка

Шлифовка необходима только в тех случаях, когда для окрашивания требуется идеально ровная и гладкая поверхность. Предварительное шлифование позволяет существенно снизить расход краски, а также улучшить сцепление ЛКМ с основанием.

Обычно шлифуют не только подготовленное под покраску основание, но и промежуточный слой. Места примыкания окрашенных и неокрашенных поверхностей шлифуются обязательно, как и острые края конструкции.

Затонированные поверхности могут не зачищаться, если тонировка хорошо сохранилась. Такие конструкции можно подготовить к окрашиванию при помощи легкого шлифования абразивным бруском по направлению волокон.

Об обработке сучков

Сучки и свили наравне с поверхностью обычно покрываются одним-двумя слоями лакового раствора, это необходимо для предотвращения раннего выцветания краски. Еще один способ предотвратить изменение цвета и ухудшение состояния покрытия — алюминиевая грунтовка, она оптимально подходит для смолистых древесных пород и исключает необходимость нанесения раствора.

Стоит отметить, что перед тонировкой раствор для обработки сучков не используется — применяется специальное отбеливающее средство.

Некоторые водоэмульсионные грунтовки подходят для обработки сучков, правда, они не всегда так эффективны, как специализированные средства. Точную информацию о допустимости и эффективности применения того или иного состава можно посмотреть в рекомендациях производителя, указанных на упаковке.

Отдельные, сложные для обработки сучки желательно вырезать и по возможности заменить цельной древесиной.

Шпатлевание

Деревянные конструкции обычно грунтуют до шпаклевки, чтобы предотвратить впитывание связующего компонента при использовании шпатлевочных материалов на масляной основе. Водоразбавляемые и эмульсионные составы менее прихотливы, однако и в этом случае лучше придерживаться общепринятой технологии — это убережет от поднятия ворса и возникновения на древесине пятен ржавчины в местах соединения с металлическим крепежом.

Отверстия, оставшиеся от шурупов и гвоздей, можно заполнить густой шпатлевкой. Она же подойдет для маскировки крупных недостатков — например, достаточно глубоких расколов. Жидкий материал хорош для устранения небольших изъянов: трещин, царапин, отличающихся по фактуре волокон. Специалисты рекомендуют шпатлевать глубокие деформации несколькими слоями во избежание усадки.

Поверхность, на которую планируется нанести лак или тонировку, лучше покрыть масляной шпаклевкой на первый слой красителя или лакового материала. В материал на масляной основе можно добавлять колоранты и тонирующие пигменты, позволяющие скрыть зашпаклеванные участки, добиться привлекательности и однотонности покрытия.

Шпатлевки на водной основе (водоэмульсионные и водоразбавляемые) могут применяться как перед, так и после нанесения грунтовочного слоя.